Такая разная Индонезия: Амбон, Бали и кое-что о диких обезьянах

0
975

бали

Амбон

Этот дождь надолго «На Молуккских островах сложился свой климат с перепутанными временами года. Сезон дождей приходится на конец июля — начало сентября», — рассказали нам по дороге на один из островов архипелага. «Похоже на правду. К сожалению», — думал я, глядя на серые облака за иллюминатором. Но три дня на Амбоне доказали, что все-таки не совсем «к сожалению».

Географически Молуккские острова делятся на Северные, Центральные и Южные. Амбон относится к Центральным островам, его одноименная столица является центром и всей провинции Молукку.
Те острова — место для массового туриста неизведанное. Их хорошо знают разве что голландцы, которые сделали так, что в течение нескольких столетий эти клочки суши были в центре европейской истории. Причиной всему стали заветные пряности. Первыми сюда приплыли португальцы на заре XVI века, но уже в 1605 году их навсегда выгнали голландцы, которые оставались на островах до 1942 года. Потом был период японской оккупации, затем вернулись голландцы, но 1950-го после военных действий острова были присоединены к Индонезии. Сейчас Амбон выглядит типично азиатским городом, ведь бомбардировки разрушили голландскую застройку.

Но не в Амбоне привлекательность Амбона! Остров утопает в тропической растительности, манит живописными бухтами, широкими песчаными пляжами и зелеными склонами!

Вообще-то сюда нас привела регата «Sail Banda», а точнее, церемония открытия крупнейшего местного события 2010 года. Она завершилась песней, написанной самим главой государства Сусило Бамбанг Юдойоно, а затем начался парад военно-морского флота. Напрасно мы пытались разглядеть на горизонте хоть один парус — оказывается, судна уже отправились к островам Банда.

Я бы тоже с удовольствием присоединился — атоллы Банда славятся невероятно красивым подводным миром. Вместо этого мы отправились гулять по городу и попали в очередной плен к местным школьникам. Это было невероятно! Я впервые в жизни раздавал автографы! Видите ли, белокожие туристы — такая же диковинка для местных, как для нас индонезийское этническое разнообразие.

Небольшое отступление

Интересно, что местные дети, и христиане, и мусульмане, учатся вместе. Так было не всегда: в течение 1999–2005 годов на Амбоне продолжалось межрелигиозное противостояние, доходившее до вооруженных конфликтов. Сейчас на острове восстановился мир. Кажется, настоящий.

Мы имели свободное время и желание исследовать. Несмотря на дождик, отправились к горячим источникам в джунглях, вблизи села Тулегу. Проигнорировав советы администратора гостиницы о такси, добрались до села рейсовым автобусом. Где же те источники? Замечаем вывеску «Амбонский технический университет» и направляемся к группке юношей и девушек, которые находились возле входа какого-то ангара. Слышим зажигательную мелодию, заходим внутрь и попадаем на репетицию танца «почо-почо». Это комбинация из различных шагов в определенной последовательности, и задача танцоров — выполнять их точно и синхронно, а еще — запомнить как можно больше движений, которых всего 30. (Позже один из наших сопровождающих признался, что он в свое время запомнил только 13). Мы не могли отказаться от приглашения к «почо-почо». Но силы были неравными, поэтому танец плавно перешел в очередную фотосессию, где нам пришлось выступать моделями.

Не успели мы спросить об источниках, как увидели трех мотоциклистов, готовых отвезти нас до места назначения. Впечатления от поездки подкреплялись дождиком, удивленными выражениями лиц местных жителей и великолепными пейзажами. Купание в горячих источниках среди джунглей под тропическим дождем — что может быть экзотичнее? Только мастер-класс по лазанию на пальму за странными фруктами лангсати! Внутри они имели белые дольки прозрачной мякоти с кисловато-сладковатым привкусом.

Село Ваи — местная знаменитость. Здесь в реке выращивают здоровенных, почти ручных угрей. Крестьяне живут своей привычной жизнью даже под ливнем — моются в реке, купают детей, стирают белье… Но самой экзотической здесь выглядела наша группа: каждый с зонтиком в одной руке и завернутым в шапочку для душа фотоаппаратом в другой…
Дождь вдруг утих — но мы уже были в аэропорту. Нас ждал райский остров Бали.

бали

Бали. Остров радости

Да, на Бали радуются все — и островитяне, которым местная религия агама-хинду (одна из форм индуизма) велит воспринимать радостно даже смерть, и туристы — потому попадают в этот уникальный уголок мира. Но развитие туриндустрии положило-таки свою ложку дегтя в эту бочку меда. Например, движение на дорогах. Никогда бы не подумал, что на Бали столько пробок! В деревне Убуд наш автобус почти час пытался преодолеть каких-то три километра. Хорошо, что мы догадались покинуть транспортное средство и имели возможность прогуляться по местному художественно-ремесленному центру. Вторая неожиданность — назойливость местных торговцев. Они готовы толкать, тянуть, даже щипать невинного иностранца, чтобы он обратил внимание на их товар.

Но тем двум ложкам не испортить целую бочку отборного балийского меда! Высокие горы (более 3000 м), действующие вулканы, спокойные заливы и бухты для серфингистов, террасы с рисовыми полями, тропический лес и подводные красоты, уникальная культура, вкусная кухня, священные танцы и праздники каждый день — все это Бали. И все это просто невозможно увидеть за три дня, которые я провел на острове. Несмотря на это, впечатлений осталось на гигабайты фотографий и часы рассказов.

закат бали

Широкий пляж, на нем — столики, утопающие ножками в песке. Манговый фреш со льдом в высоком бокале, поджаренные на гриле королевские креветки, крабы, моллюски, рис в корзиночке… Достойная награда после утомительного перелета.
На Бали просто невероятное количество храмов — около 20 000. Огромные и крошечные, необычайно живописные и запихнутые среди сельской застройки — они все живые, к ним приходят верующие чтить своих богов. Трижды в день балийцы делают подношения и богам, и демонам — кладут фрукты, конфеты, пирожные в специальные корзинки из банановых листьев, непременно украшают их цветком и зажигают ароматические палочки. На такие композиции натыкаешься везде: в специальных нишах-часовенках, на тротуарах, подоконниках, перилах мостов, столах, прилавках, в аэропортовых магазинах… Даже в прокатной машине вместо привычных нам иконок — мини-корзина.
Заручившись покровительством местных богов, едем осматривать святилища.

Храм Улувату

Храм Улувату находится на высокой скале на полуострове Букит. При входе нас предупредили — здесь живут обезьяны, желательно снять очки. Но беречь нужно было не только их! Присев, чтобы сфотографировать обезьяну, которая украла у коллеги его журналистский бейдж, я не услышал, как другая воровка вытащила из моего кармана мобильный телефон! На помощь (не безвозмездную) пришел местный служитель, который выменял у обезьяны мой гаджет на свежее яйцо. Конечно, за яйцо я заплатил, смекнув, что обезьяны обучены, небось, самим служителем… Сняв с себя все, что теоретически могло бы заинтересовать хвостатых ловкачек, я почувствовал, как одна запрыгнула мне на спину и попыталась выдрать мои волосы! Избавившись от наглого животного и сняв украшение, я продолжил осмотр храма. Но не тут-то было! Другая обезьяна совершила покушение на вьетнамку на моей ноге.

Гоа-Лавах

Гоа-Лавах — один из самых почитаемых храмов на острове. Построенный еще в 1007 году, он прославился благодаря пещере, в которой живут летучие мыши. Зрелище необыкновенное: пещера открыта для взгляда извне, и понаблюдать за рукокрылыми можно при дневном свете. В храме как раз проходила церемония — одетые в белое люди группками сидели на земле, читали молитвы и улыбались в наши объективы…

Стать свидетелями приготовлений к празднику нам выпало в одном из храмов деревни Убуд. Все работы выполняли мужчины. Одни вдоль дороги потрошили кур, другие разделывали свинью на территории самого храма. Кто-то рубил какое-то корни большими ножами, кто-то крутил ритуальные предметы из тоненьких прутиков. Мальчики сопровождали все это размеренным битьем в барабаны. Мы даже получили приглашение остаться на празднование, но мы вежливо отказались.

Время было прощаться с Бали. Лучший способ это сделать — созерцая закат над храмом Танах-Лот. Это святилище является своеобразной визиткой острова. Стоит оно на черной скале, омываемой волнами, и в розово-оранжевых лучах заходящего солнца выглядит чрезвычайно живописно.

Должен признать, как следует попрощаться мне так и не удалось — волшебный пейзаж только разжег желание остаться на Бали хотя бы еще на день…